作者: 玛尼•弗格 / Marnie Fogg
出版社: 中信出版集团
原作名: Fashion:the Whole Story
译者: 陈磊
出版年: 2016-11
页数: 560
定价: 198.00元
装帧: 精装
丛书: 视觉系
ISBN: 9787508660844
“时尚”一词，英文叫做Fashion。大致可理解为“时代之风尚”。包涵了某一时期人们的经验、价值观和审美趣味等。这是极其复杂的概念。《时尚通史》的定义比较狭窄，基本框限为服装的流行式样，即“时装”。衣服穿于身上，时装史也是一部身体史。
人类是生物学角度的无毛动物，身体极其脆弱，肌肤更易损伤，夏须防暑，冬要御寒，衣服之于人类就是后天最好的保护，这也是服装最基本的功效。原始人以皮毛裹身，就能达到目的。然而人终究和动物有所区别。亚当夏娃的无邪时代转瞬即逝，吃过禁果之后，他们因赤身露体而羞耻，便拿无花果树的叶子作衣服。这说明服装可用来遮羞。男女大防，裹住了身体，似乎就多筑了一道堤坝，尤其是性器官不可暴露人前，衣服因之而具有了伦理意义。服装的审美特性当然也是很明确的。你看，但凡标明“穿衣显瘦”、“凸显身材”、“优雅知性”的服装，总是最受欢迎的；真正的性感从来不是低俗的全裸，而是欲露不露甚或是气质取胜，就像潘金莲给武大郎戴孝、白衫儿底下一点红，最是娇俏，却也因之让人窥破了本性。
身体属于个人，附加其上的服装却折射群体的意识。身处不同的文化环境，时装传达不同的社会观念。古希腊和古罗马人一般穿着自然垂坠、卷裹式的服装，它们可以给身体较大的自由；中世纪的时装被视为男性的保留特权，并越来越多地用来区分贵族、商人阶层、匠人和农人之间的区别；玛丽•安托瓦内特的裙角掀动了法国大革命，也掀起了一场霓裳革命，最时髦的装扮就是手执长矛的“亚马逊女战士”，或者象征革命的红白蓝三色条纹长裙；僵硬板直的紧身胸衣曾经是西方女性的必须装束，一如金莲小脚将中国女性束缚于室，气喘吁吁、动辄晕厥的贵族女子，毫无个体价值可言；20世纪之后，女性时装大胆地挣脱了各种捆绑，玛琳•黛德丽式的中性打扮体现性别平等的诉求，碧姬•芭铎用比基尼竭力展现女人的性感以挑战传统。孰好孰坏？争议本身就是开放和进步。
优秀的时装设计师，都是身体美学大师。香奈儿的永恒经典“黑色小礼服”，无腰身宽松女服的简约品位，既保证了活动的自由，又保留了女性的身体线条；纪梵希为他的缪斯女神——奥黛丽•赫本设计的特别领型，很好地遮掩了赫本锁骨太小的缺陷；好莱坞黄金时代的女星如艾娃·加德纳、玛丽莲•梦露、波姬•小丝的好身材，有多少倚赖于设计师将她们的魅力发挥到极致呢？时尚设计的根本就在于最大限度地展现身体的美感。设计师要研究人的身体构造、比例，还要开发各种适合人体需要的面料，最后要用艺术的形式，通过裁剪将线条、色彩和配件搭配出特有的风格。时装不是普通的服装，它追求极限的可能和新潮，T形台上模特们的表演也化作了时装的一部分。当下对于时装的一个批评就是，过分讲究“以瘦为美”，并对大众健康和大众文化有所误导。到底人穿衣服，还是衣服穿人？人们需要重新思考。
作为一本制作精良的图文历史书，《时尚通史》高度还原了从公元前500年至今，时装发展史上所有重要时期、代表性事件和形成潮流的要素。历史是过往。如何观察？本书抓取了许多艺术范例。通过艺术记录来观察时装历史，又借助时装演变来映照艺术理念，二者相得益彰。联想到马奈的名画《草地上的午餐》，一丝不挂的女人和西装革履的男人，恰是身体和服装的一组对应。怎样掌握个人身体的自主权与社会公众道德之间的平衡呢？时尚传达的最佳理念，不是追赶、模仿，也不是标新立异，而是勇于表达自我。它是一种不宣之于口的姿态。时尚像台永动机，不知疲倦晃悠的总是来来去去的那些流行元素。希腊长袍依然在光阴里摇曳，人人都爱香奈儿，而玛丽王后夸张的奢华装饰褪化成了斑驳的黄晕。
时装千姿百态，万变不离其宗。归根结底，美的服装、好的服装，必然是符合身体要求的服装。唯有自然的，才是永恒的。
